囲み製図の引き方② 後ろ身頃ー２

これを引きます。

こんにちは！

囲み製図、先が思いやられる速度ですが、

乗りかかった船であります。

なんとかスピードを上げて、あと3回くらいで（えっ？）

最後までやりとげます。

だって

あと残っているのが、

後ろ身頃・前身頃・袖・後ろヨークと袖口カフス…。

カットもありますし…。

保管の方法も…。

3回で終われるかな～。

画像もいっぱいあるし。

と言うわけで、ぐちぐち言ってないで、

続きをやります。

後の衿ぐりまで出来ましたね。

次は袖ぐりです。

バストの寸法をとっておいてください。

肩先から直角に線を少し引きます。

良さそうなカープを描きます。

これくらいのゆるやかなカーブなら直接引けるでしょう。

袖ぐりが決まったら、袖ぐり寸法を測ります。

方眼定規などではなく、メジャーで0.5㎜まできっちり測ります。

袖下から9㎝と10㎝に合印を描きます。

これは袖との合印と言う意味と、

2ヶ所付けることによって、前袖ぐりと後袖ぐりがわかるように

するためです。

次は脇線を引きます。

袖下から直角に裾に向かって線を引きます。

指示通りの脇線を書き入れます。

裾はカーブです。

良さそげなカーブを描きます。

カーブルーラーで直接引いても良いです。

NAVIはルレット方式で引きました。

後中心のタック分です。

後中心は輪になりますので、その記号を描いたり、

タック方向や、図解を描いたりします。

地の目も描き入れます。

良くわかるところに、このパターンの名称や

裁断時の枚数を描きます。

ついでに寸法なども書いておくと良いですね。

上がり丈と着丈の違い。

上がり丈　=　実際の上がり寸法。

着丈　=　首の付け根から測ったもの。

衿ぐりはデザインによって衿下がりが違ったりします。

実際に裾がどの位置にくるのかが着丈でわかる計算です。

後ろ身頃が出来ました。

ヨークはあとで別に写します。

これはマスターパターンと呼ばれる、土台となるパターンです。

切り替えや展開がある場合は、

このマスターパターンを元にします。

今回は後ろヨーク切り替えがありますが、

特に展開はないので、

後ろ身頃はそのままカットします。

修正が予想される場合は、

これを残しておいて、

ヨークと身頃を写してカットします。

ステッチや縫製仕様なども描き入れておくと良いですね。

縫い代の数値を描き入れます。（この場合は1.0　→後に1.2に変更しました）

後ろ身頃を基にして前身頃が出来ます。

次回は前身頃を引いていきますね。

では。

本日もありがとうございました🚢